Shanghai – Ragnagna des Bois Jolis

Un milliard trois cent cinquante millions de Chinois, et moi, et moi, et moi (2)

par Ragnagna le 21 juin 201230 octobre 2014 dans Au fil du crayon, Carnet de voyage, Chine

En Chine (contrairement à ce que mon carnet de voyage pourrait faire croire jusqu’à présent) il n’y a pas que des bâtiments ou des musées à visiter. On y rencontre aussi des Chinois. Pas mal de Chinois. Je dirais même plus, beaucoup beaucoup de Chinois ! Mais quand on apprend qu’un habitant sur sept de notre planète est chinois, ça n’étonne plus…
Si pendant 10 jours nous avons vécu au milieu d’eux, nos échanges ont été très limités: la barrière de la langue se faisait toujours sentir. Seuls quelques jeunes et quelques commerçants parlaient anglais, et nous ne maîtrisons du chinois que les formules de politesse (et encore le merci est impossible à prononcer correctement !). En 10 jours, nous avons cependant eu le temps d’observer… et d’être observés !

Régime pékinois
et autres considérations culinaires

Le Chti et moi sommes assez difficiles en nourriture. Enfin bon, j’avoue, surtout moi. Je suis carrément pénible à inviter. Nous savions donc en débarquant en Chine, que cela allait être difficile pour nous nourrir. Même si nous nous savions difficiles, il faut reconnaître que nous ne sommes pas les seuls coupables !

En nous promenant dans les rues, nous apercevions les cuisines derrière les restos. Partant de bon matin, nous avons également vu les livraisons de viande. Nous avons vite compris que nous n’avions pas la même vision de l’état sanitaire minimum qu’une cuisine devait avoir. Le minimum (selon nous) de la chaîne du froid était un luxe dans beaucoup des petites échoppes que nous avons vu.

Comme nous ne désirions pas particulièrement une petite tourista sur notre court temps de voyage, nous avons pris le parti-pris de jeûner un peu à défaut de savoir où pouvoir aller en confiance. La lourdeur du temps nous y a bien encouragé.
Cela a été au final un super régime: mangeant peu et buvant des hectolitres d’eau, tout en marchant 10h par jour, j’ai bien éliminé !

Sur ces 5 jours, nous avons mangé deux matins. Des petit-déjeuners occidentaux au Novotel Peace, un hôtel 5 étoiles du quartier chic de Wangfujing. La gérante française du restaurant a bien dû s’amuser à nous voir débarquer deux matins tels des loups affamés, en mode chats mouillés, contrastant totalement avec l’ambiance feutré et proprette des hommes d’affaire sortant de leur douche. J’ai savouré ces petits moments de pause dans notre voyage (et surtout mes jus de pomme du matin !!).

Cependant me diriez-vous, à quoi bon aller en Chine si c’est pour ne pas goûter à leur nourriture ? C’est là encore une attitude typique de touriste française prétentieuse, qui se gargarise de sa cuisine française mais refuse d’essayer autre chose.

Vous avez bien raison ! Sauf qu’en France aussi j’aime rien ! Et que nous attendions d’arriver à Shanghai pour nous lancer dans la nourriture chinoise. Là-bas, guidés par Vincent et Chou, nous avons pu tester et faire découvrir de nouvelles saveurs à nos papilles.
Chou a même réussi l’exploit de nous faire manger, au Chti et à moi, du poisson. Si si, c’est un exploit, nos parents peuvent en témoigner. Le pire c’est que l’on a vraiment aimé, et que l’on s’est même resservi !

Je retiens trois choses de la cuisine asiatique (à ajouter à ma liste qui pour l’instant contenait juste « J’aime pas le japonais »):

En France, les plats se succèdent sur la table dans un ordre précis (dans la version simplifiée du 21ème siècle: hors-d’oeuvre/entrée, plat principal, fromage/dessert). En Chine, on vous dispose sur la table plein de mets, et tu picores dans chaque plat jusqu’à satiété.
Les baguettes sont vraiment un truc à prendre. J’essayerai bien de m’entraîner (j’aurais dû en acheter là-bas !), mais pour l’instant j’en mets plus dans le décolleté que dans ma bouche (et encore, quand j’arrive à faire tenir quelque chose entre les baguettes…). Je me suis rabattue honteusement sur des couverts.
Le thaï, « Ché bon mai cha pique hun max !!! ». Mon palais a apprécié les saveurs mais a un peu souffert!

THE découverte reste le jus de pomme pressé à la centrifugeuse (le Chti dit que je suis monomanique, vous croyez ?). D’un premier abord peu appétissant avec sa couleur brune foncé et ses centimètres de mousse le chapeautant, je l’ai regardé avec méfiance et étonnement. J’étais un peu dubitative. Une fois la première gorgée aspirée j’ai vite ravalé mes craintes en aspirant le verre goulûment. C’était juste la fête des papilles, délicieusement frais et fruité, ce jus de pomme est un pur régal, une merveille !
Et depuis chaque semaine, nous louchons sur un modèle particulier dans notre supermarché en attendant le jour où on craquera pour refaire le même à la maison…

Régime pékinois

Buffet à volonté au Novotel

Ché bon mais cha pique

Bon appétit bien sûr

Dans la suite (à venir) d’Un milliard trois cent cinquante millions de Chinois, et moi, et moi, et moi:

Les petites mains

Le régime Pékinois

Petit empereur et jogging

Dans la rue

Dans le métro

Zoo humain

Nanjing Dong Lu, THE grande rue commerçante de Shanghai

Le Shanghai moderne, ce Shanghai que je n’ai (pas vraiment) vu…

par Ragnagna le 11 juin 201230 octobre 2014 dans Au fil du crayon, Carnet de voyage, Chine

Je vous ai jusqu’à présent rapidement évoqué Shanghai quand je vous ai raconté notre balade dans la concession française avec Chou et Émilie avant notre départ pour Qibao, mais avant de clore ce voyage, cette ville mérite une petite note rien que pour elle.

Nous sommes arrivés à Shanghai le jeudi soir après un voyage de 5h30 en train express depuis Beijing. Le train express chinois est l’équivalent de notre TGV, roulant à 300km avec une demi-douzaine d’arrêt entre Beijing et Shanghai (équivalence du trajet en France: Lille – Marseille).
Nous avons réservé nos billets dans l’auberge de jeunesse et s’ils avaient songé à demandé si nous souhaitions un train express (et heureusement que j’ai dit oui !) et quelle classe (180€ premières classe, 111€ seconde classe pour deux), ils n’ont pas songé à nous prendre des places côte à côte. D’autorité je me suis assise près du Chti (et de la fenêtre !!) et très gentiment tous les passagers successifs dont j’ai accaparé le siège ont compris que nous souhaitions échanger de place.
Le voyage est longuet, mais instructif. Comment mieux comprendre l’expression « Chine, terre de contrastes » qu’en apercevant dans trois champs successifs un homme labourer à la force des bras son champ, tandis que son voisin guide son cheval dans la même tâche et que le troisième chevauche fièrement son vieux tracteur ? Et on réalise également mieux l’immensité du pays, surtout lorsque l’on vient d’un petit pays comme la France.

Arrivés à Shanghai, nous sommes accueillis tels des princes par un chauffeur. Vincent a en effet eu la délicate attention de demander à un des chauffeurs de son entreprise de venir nous prendre à la gare de Hongqio. Si nous avions au début protester, après tout la ligne 10 est directe pour rejoindre de la gare leur appartement, c’est finalement avec délice que nous nous sommes écrasés dans les sièges en cuir de la limousine. Le chauffeur avec prévenance (ou par passion véritable ?) nous a alors fait découvrir Shanghai au son de vieux CD rayés de chansons françaises d’après-guerre. Ambiance surréaliste, entre ces vieilles ritournelles de l’autre siècle et cette multitude de modernes grattes-ciels chatoyant de couleurs…

Le symbole de Shanghai est le Bund (terme anglo-indien signifiant « rive boueuse »), appelé par les locaux 外灘 (waitan) c’est-à-dire la « berge des étrangers ». Auparavant dans la concession internationale, ses 1,5km le long du Huangpu sont la promenade préféré de ses habitants. C’est sur la rive en face que ce sont développés les grattes-ciels sur le quartier de Pudong tandis que le long du Bund des vieux bâtiments des années coloniales résistent.
Dès le vendredi, il était prévu que nous allions nous y promener. Mais rentrant de Qibao et toujours fatigués de la Grande Muraille, nous avons dans un premier temps lézardé au soleil dans le parc au pied de notre résidence. Bronzer (ou sur-crâmer dans mon cas) en observant Louis et Émilie jouer au milieu des autres enfants d’expatriés était très relaxant. La soirée arrivant, il était prévu de rejoindre Vincent à son boulot avant de partir manger tous les quatre dans un restaurant.

Le Chti et moi repartons direction Nanjing Donglu. nous avons une petite heure pour visiter le Bund avant de retrouver Vincent devant l’Apple Store et rejoindre Chou au restaurant. Nanjing Donglu est l’équivalent pour Shanghai des Champs-Élysées parisiens, naturellement en plus moderne et encore plus luxueux. C’est une très large rue, totalement piétonne. Touristes, consommateurs, passants et démarcheurs s’y croisent et s’y recroisent dans une joyeuse cohue. Les plus grandes marques de la planète s’y affichent, dans des devantures exubérantes, sur des écrans de pub géant diffusant en continue le même spot, des centaines de néons multicolores se reflètent sur le sol et dans mes lunettes.

C'était tout droit... dans l'autre sens !

Au loin, au fond de la rue, se découpe dans le ciel rosissant un building. Je regarde mon plan et ni une ni deux le pointe du doigt au Chti. Et nous sommes partis pour faire la longue rue au milieu d’une foule toujours plus compacte. Je me serais pourtant retourné, j’aurais distingué la Pearl Tower dans mon dos, mais cela je ne l’ai su que 20 minutes plus tard quand arrivés au People’s Square je me suis rendue compte de mon erreur !
Pour ce soir là, c’était raté. Lot de consolation, nous avons cependant pu apercevoir le Bund depuis le haut des bureaux de Vincent. Bureaux qui, pour l’anecdote, se situent au-dessus d’un mall. Pour y accéder, il faut entrer dans le centre commercial. Pour un manager de magasins ou de biens de consommations, cela peut sembler normal, mais dans le cas de Vincent, c’est assez inattendu !

Shanghai World Financial Center Observatory

Le lundi, il était au programme de refaire une tentative pour le Bund avec Morgane et sa famille. Nous les avons rejoint en début d’après-midi, et notre première visite a été pour la plus haute tour de Shanghai: le Shanghai World Financial Center Observatory. Le nom est à coucher dehors, je vous l’accorde, moi je ne l’appelle que par son petit surnom qui lui va si bien: le DÉCAPSULEUR ! Malheureusement, c’est jour de nuages, donc à 492m de haut, on ne voit pas grand chose. Nous sommes juste entourés de nuages, j’ai l’impression de marcher dans de la ouate. Je me suis un instant crue au royaume des Bisounours !
C’est quelques heures après que nous décidons de partir sur le Bund nous promener. Le chauffeur nous conduit (tel un dératé, la ceinture et la prière à saint Jveuresterenvie ne sont pas en option, même si elles ne garantissent pas de rester en vie avec lui !) vers la promenade. Rapidement nous nous retrouvons dans des bouchons, autour de nous des bâtiments datant des années 1920, de type occidentaux. Ils sont construits me dit-on sur des pilotis (de bois alors) comme beaucoup de bâtiments à Shanghai. Ce qui semble logique une fois que l’on apprend la traduction de Shanghai et que la ville s’enfonce chaque année de 1,5cm dans le sol…

上海
shànghǎi
上 (shàng) : sur, au-dessus de et 海 (hǎi) : mer

C’est enfin le Bund. À nouveau j’aperçois au fond les hautes tours de Pudong. Enfin… J’aperçois… J’entraperçois plutôt ! Et entre deux têtes. Et trois secondes maximum ! Le Bund est rempli, plein à craquer, bourré ! C’est même étonnant que le sol ne s’effondre pas sous le poids de la foule. Il me semble que les 16 millions d’habitants se soient donnés rendez-vous ici !! Nous fuyons plus vite que nous ne sommes arrivés. Tant pis pour le Bund, il ne me verra pas ! Nous nous sommes finalement réfugié dans un mignon parc de la concession française où nous avons regardé des couples danser du foxtrot.

Beijing – Shanghai en 5h30

Nos billets de train, 111€ en seconde

Mon carnet de souvenirs chinois

C’est aussi ça la mondialisation

Un leitmotiv rappelé régulièrement sur les murs de la ville

La maquette géante du musée de l’urbanisme

Et j’y ai retrouvé l’immeuble de Vincent et Chou !

Vue sur Pudong depuis le Bund

C’était tout droit… dans l’autre sens !

Nanjing Dong Lu, THE grande rue commerçante de Shanghai

Au fond le gratte-ciel qui n’est pas sur Pudong

La foule de Nanding Donglu

Notre point de repère immanquable

Pearl Tower, tour de télévision inaugurée en 1995

Shanghai World Financial Center Observatory

Surnommé le décapsuleur

Nos billets pour le décapsuleur

490m plus haut, les nuages

490m plus bas, l’agitation du monde…

Le royaume des Bisounours

La preuve !

Cerf-volant contre gratte-ciels

Au loin Pearl Tower dans la brume

Les danseurs de Fuxing Park

Faut pas pousser le pousse-pousse !

par Ragnagna le 25 mai 201230 octobre 2014 dans Au fil du crayon, Carnet de voyage, Chine

Avant ce voyage, la plupart de mes connaissances de la Chine me venait de la lecture des aventures de Tintin dans le tome Le Lotus Bleu. Une image un peu vieillotte et bien périmée, surtout dans un pays en mutation aussi rapide.
Pour moi la Chine se résumait presque uniquement à la réplique-culte « Lao-Tseu a dit, il faut vous couper la tête ! » (à prononcer avec une voix nasillarde de préférence) et à une multitude de pousse-pousses.

Et pour ce second point, je dois avouer que je n’ai pas été déçue. Pas déçue du tout même ! Des pousses-pousses, il y en avait partout ! Surtout à Beijing autour de notre hutong. C’était même à dire vrai une pure plaie pour le Chti et moi. Avec nos gueules ~~de métèques, de juifs errants, de pâtre grec ♫~~ de caucasiens, nous sentions bon le client et étions en permanence interpellés, voir suivis dans la rue. Devoir se retourner tous les trois pas pour décliner poliment avec le sourire l’entreprenant, puis le solliciteur suivant et encore le suivant, était super lassant (pour rester polie).

7 jours durant nous avons donc décliné leurs propositions. L’idée de nous faire tirer par un type en vélo comme des sacs à viande nous gênait trop. Cependant ce n’était pas la seule motivation de notre refus. En effet au bout d’une journée en Chine, nous avions complètement intégrer leur code de la route : le bus et le camion écrasent la voiture, la voiture écrase la moto ou la mob, la moto ou la mob écrasent le vélo, le vélo écrase le piéton et le piéton quand à lui essaye juste de survivre au milieu de tout ça.

Où comment le voyage aurait pu finir plus tôt

A Paris, c’est un duel: le piéton se met devant la voiture et la toise de haut tandis que la voiture ralentit ou le contourne en maudissant ce retardateur. En Chine, c’est un massacre : le piéton ne court pas assez vite devant la voiture, il se fait rouler dessus ! Avec mes vilaines habitudes de Parisienne, j’ai voulu jouer à kikiresteledernier avec un bus. J’ai perdu. Le Chti m’a tirée en arrière tandis que les passagers du bus criaient à travers la vitre et me faisaient des signes. Le chauffeur de bus n’a ni freiné, ni tenté de me contourner, c’est limite s’il n’a pas mis en route les essuies-glaces pour nettoyer après l’impact…

En tant que piéton, tant que l’on reste sur le trottoir, on est à peu près en sécurité. Il faut juste se plaquer contre les murs à chaque klaxon poussif, à chaque grincement de vieux vélos. Si vous êtes assez rapide, presque pas de danger. Mais en vélo c’est autre chose, si la majorité des routes ont de belles (vraies) voies cyclables, les croisement sont effrayants entre les véhicules motorisés et les vélos. Une jungle sans pitié.
Alors prendre une petite nacelle sur roues avec trois bouts de métal tenant un tissu pour protéger du soleil et de la pluie, très peu pour moi ! Je ne suis pas un cheval, les œillères ne fonctionnent pas avec moi, je tiens à la vie !

Vous m’avez compris, il a vraiment fallu que nous soyons désespérés à l’idée de rater notre train pour revenir sur notre résolution et être prêts à prendre un pousse-pousse pour rejoindre la gare de Suzhou. J’étais en train de m’user les yeux à comparer les idéogrammes de mon plan et ceux des 200 arrêts de bus de 10 lignes de bus différentes quand le pousse-pousse s’est présenté. Le Chti et moi échangeons un regard, c’est entendu, on est prêt à tout pour rentrer !

Je montre au chiffu notre destination sur le plan, craignant qu’il nous dise que c’était trop loin. Il regarde, hoche la tête et nous dit 5 de la main puis 0 (à la chinoise, qui ressemble beaucoup à la française heureusement, les cinq doigts tendus puis en forme de O). Nous grimpons dans le pousse-pousse. Avec les sacs et mes grosses fesses c’est étroit. C’est parti. Le vélo s’ébranle lentement. Il semble peiner. Nous nous sentons comme des touristes bêtas et impotents, on ne sait plus trop où se mettre. Le vélo prend de l’élan. Le chiffu est prêt à tout risquer pour éviter de freiner et de devoir redémarrer. Le soleil tape toujours très fort, il sue sous sa casquette. On a vraiment pitié pour lui.

Le Chti me demande si on va bien au bon endroit. Confiante je lui dis que oui, que j’ai montré la gare sur la carte au chauffeur. Le Chti regarde ce que je montre du doigt. « Aki, tu as montré la gare routière… Pas ferroviaire ». Oups… Au premier arrêt du vélo, je tapote l’épaule du chiffu. Il se retourne, je lui montre la bonne gare. Il me fait OK de la tête et me fait 6 de la main (à la chinoise, en France ce signe veut plutôt dire je te téléphone).

La gravité joue contre le courageux shiffu

C’est reparti, cette fois vers la bonne destination. Heureusement que le Chti me connait bien… Douloureusement le vélo avance. L’heure tourne. Progressivement le vélo prend un nouvel élan vite brisé par une violente côte. Le chiffu plie sa casquette dans sa poche. Il luit de sueur. Il attrape sa gourde de thé et boit goulûment. Nous souffrons pour lui, on aimerait descendre pour l’aider à pousser, voir relayer à la pédale. Il descend de la selle et hisse le pousse-pousse en tirant une hanse latérale. Nous arrivons au sommet du pont. Il regrimpe sur sa selle.

À la sortie du pont, la piste cyclable s’engouffre dans un tunnel. Le chiffu essaye de gagner le maximum de vitesse possible. Nous ressortons de l’autre côté. Il faut remonter la pente. Debout sur ses pédales, le chiffu peine à nous faire avancer. Nous arrivons au milieu d’un carrefour énorme. Autour de nous deux grandes 8 voies se croisent. Les scooters et les vélos traversent dans tous les sens tels des abeilles agitées. Les voitures vrombissent, se préparant au feu vert. Et nous, on est là, au milieu. Le chiffu est penché sur son guidon, tendu dans l’effort.

C’est à ce moment que j’ai fermé les yeux, me suis serrée contre le Chti et j’ai attendu…

Une dizaine de minutes après, nous arrivons face à la gare. Il tire la barre de frein sous le cadran du vélo, le vélo grince et tremble puis s’arrête. Soulagés d’être vivants, heureux d’être à l’heure, honteux de lui en avoir tant fait suer, nous lui avons donné 100¥ en remerciement au lieu des 60 demandés (10€ au lieu de 6€) avant de courir à la gare attraper notre train où nous nous sommes (pour changer) affalés comme des paresseux !

Extrait du Lotus Bleu

Impossible de passer inaperçus

Le code de la route chinois

Où comment le voyage aurait pu finir plus tôt

Pousse-pousse en mode pluie

La gravité joue contre le courageux shiffu

Et là, on fait pas les malins !

La petite Venise de l’Orient

par Ragnagna le 22 mai 201230 octobre 2014 dans Au fil du crayon, Carnet de voyage, Chine

上有天堂，下有苏杭
shàng yǒu tiāntáng, xià yǒu sū háng

« Il y a le paradis au ciel. Et sur terre, il y a Suzhou et Hangzhou. »

Le soleil caresse nos visages, j’étire mes jambes machinalement. Plus que trois jours en Chine… Nous profitons un peu de la matinée avec les enfants et Vincent avant de partir tous les trois, Vincent travaille ce samedi pour compenser le pont du 1er mai. Le Chti et moi partons de notre côté pour la gare de Hongqiao (« pont de l’arc-en-ciel »), notre train part à 9h09. En réalité, évènement exceptionnel paraît-il, notre train a 25 minutes de retard.

Suzhou, ville de jardins et d'eau — Suzhou, ville de jardins et d’eau

Au programme du jour Suzhou, une des plus anciennes villes du bassin du Yangzi Jiang (le Fleuve Jaune). Je glane quelques informations dans mon guide pendant le trajet: la ville a toujours été très prospère grâce au commerce de la soie. Longtemps appelée capitale de la soie, la route de la soie commençait à Suzhou. Marco Polo, dans le récit de son voyage Devisement du monde, raconte que Suzhou compte plus de 6000 ponts sur ses canaux (je vais fouler le même sol que Marco Polo !). La ville est traversée par de multiples canaux sur lesquels les ballots de marchandises étaient acheminés. Au temps de sa splendeur Suzhou comptait plus de 260 jardins privés, aujourd’hui une douzaine de ces jardins sont ouverts au public dont huit sont classés au patrimoine de l’Unesco. Les noms de ces jardins sont plein de promesse et de mystères. Mes préférés : le jardin de l’Humble Administrateur, le jardin de la Forêt du Lion, le jardin du Maître des Filets, le jardin du Pavillon des Vagues, le jardin de la Montagne étreinte de Beauté, le jardin Attardez-Vous et en dernier, mon chouchou, le jardin du Couple retraité.

Notre train entre en gare avec 50 minutes de retard cumulé, mais il en faut plus pour attaquer ma bonne humeur ! Le soleil est au rendez-vous et le programme alléchant. Trente minutes plus tard, nous sommes encore en train de tourner dans la gare et à chercher une indication ou un sens pour nous diriger et rejoindre la vieille ville. Ma bonne humeur est légèrement égratignée, mes mollets sont toujours fatigués de la Grande Muraille. De guerre lasse, nous nous résignons à prendre le taxi. Heureusement que les guides indiquent le nom des monuments en chinois, c’est mon unique moyen de me faire comprendre.

Première visite pour le Temple du Nord, nous prévoyons d’enchaîner sur le musée, des jardins et la grande rue commerçante Pingjiang Lu. Nous avons jusqu’à 16h30 pour nous balader dans la ville.

Fondé au 3ème siècle pendant la période des Trois Royaumes, ce temple bouddhiste était un hommage du roi Sun Quan à sa maman (véridique, désolée maman mais moi j’ai pas les mêmes moyens !). Reconstruit de multiples fois, il est aujourd’hui la plus haute pagode de la région et culmine à 76m de haut. Il compte 9 étages, chiffre très utilisé en Chine car homonyme en chinois du mot « durable » et associé aux dragons (à l’inverse du chiffre 4, homonyme du mot « mort » ; raison pour laquelle les étages en Chine saute le chiffre 4 et passe donc du 3e étage au 5e, du 13e au 15e, etc.). Au bout de chaque pans de toit, les cloches tintent à chaque frémissement de vent, leurs sons sont sensés attirer les bons esprits. A l’entrée du temple un Bouddha rieur accueille les visiteurs, son ventre et sa bonhomie symbole de prospérité.

Lâchement nous ne faisons que nous promener autour de la pagode, profitant de la paisibilité de son parc. Je commence tout juste à pouvoir aligner deux pas sans grimacer de douleur, il faut préserver mon capital genoux !

Une fois sortie du Temple, il faut à nouveau marcher à travers la ville et sous un soleil de plomb pour rejoindre le reste de la zone touristique ancienne. La transition se fait en douceur avec le musée de Suzhou, inauguré en 2006. Musée dont les plans ont été tracé par Ieoh Ming Pei, architecte réputé qui a commis entre autre la si controversée pyramide du Louvre. Le plan reprend les proportions des maisons blanches et grises traditionnelles de Suzhou. Nous profitons de son jardin, constitué d’un grand bassin, pour nous reposer à l’ombre du petit pavillon rafraichi par un léger souffle de vent qui agite les bambous derrière nous. Goguenard, nous observons un touriste cherchant à récupérer à l’aide d’une épuisette la paire de lunette de soleil qui avait sombré suite à un mouvement maladroit.

Et avec 700 bonsaïs, il a du boulot l'Administrateur ! — Et avec 700 bonsaïs, il a du boulot l’Administrateur !

Nous nous retrouvons à nouveau dans la rue, le soleil est toujours aussi fort, nous cherchons encore une fois notre chemin. Nous trouvons l’entrée du premier et du plus grand jardin de Suzhou, le jardin de l’Humble Administrateur. Son nom est une allusion à la phrase du lettré Pan Yue « Cultiver son jardin et vendre sa récolte de légume… est la politique de l’homme humble« , soit grosso merdo: pour terminer sa vie paisiblement, concentre-toi sur ton jardin, loin de la politique.
Le parc est immense, plus de 5ha. Sans plan, je m’y suis (aussi) perdue et n’ai pas pu réussi à faire le lien entre les éléments d’explications du guide et ce que nous voyons. J’ai pourtant beaucoup aimé me promener dans ces allées sinueuses et fraîches où à chaque détour se trouve une nouvelle surprise. Nous avons savouré ces moments de quiétude, malgré le monde qui se pressait autour de nous.

Devanture d'une boutique — Devanture d’une boutique

Mais tandis que nous cédons à l’oisiveté, le temps tourne. Il faut repartir, cette fois nous sommes à la recherche de Pingjiang Lu. Je suis de plus mandatée pour trouver des petites cuillères en bambou dans une boutique de cette rue ! Comme toujours, la route pour l’atteindre sur le plan semble facile et rapide, en vrai après quelques retours sur nos pas et quelques hésitations devant l’air en ruine de la rue que nous devions emprunté, nous sommes arrivés dans la partie chic de Pingjiang Lu. La rue est effectivement pimpante, les boutiques sont nombreuses et attirantes, et les nombreux passants flânent avec nous.

Remonter les rues piétonnes pour un taxi

Mais il est 16h, déjà. Il faut retourner à la gare, remonter la rue pour trouver un taxi. Nous nous pressons au nord pour sortir de la vieille ville dont les rues sont interdites au voiture. Tous les taxis que nous croisons sont pris. Le temps tourne et l’heure avance. Je commence à m’inquiéter et essaye de trouver un bus, cependant dans une liste de 40 noms uniquement en idéogramme chinois, comment retrouver celui qui correspondrait à la gare (苏州站) ?! Sous l’emprise de la panique et malgré nos répulsions face à ce moyen de transport étrange, nous cédons enfin au démarchage insistant d’un chauffeur de pousse-pousse qui propose de nous y emmener. Mais ça c’est toute une histoire à part entière !

Suzhou, ville de jardins et d’eau

Mon carnet de souvenirs chinois

Des koïs de compet’ au jardin du Humble Administrateur

Des parcs propices à la farniente

Nos billets de train

Les billets-cartes-postales du Temple du Nord

Plan du musée de Suzhou

Billets du jardin de l’Humble Administrateur

Bouddha le rieur, porteur de prospérité et d’abondance

Premier aperçu du Temple

L’entrée du temple

76m, c’est haut

Le tintement des cloches attirent les bons esprits

Les croyants allument des bougies avant d’entrer

Les bâtons d’encens parfument l’air

Plum garden et ses petits sentiers

La maison de thé dans le parc du temple

Le rond symbolise le Ciel, le carré la Terre

Un koï géant (un bon 80cm)

Des surprises à tous les coins et recoins

Une zone fleurie, chose pas si commune en Chine

Des petites barques décorent les rivières

Détails du pont

Un pavillon perdu dans une forêt

Le pont en Z empêchent les mauvais esprits de passer

Mon pavillon préféré

Avec ses magnifiques carreaux bleus

700 bonsaïs, il a du boulot l’Administrateur !

Les petites mains chinoises époussettent

Remonter les rues piétonnes pour un taxi

Un petit livre rouge laissé au bord du canal

Des barges font taxi dans la vieille ville.

Une maison de thé

Séance photo pour un jeune couple avec les moyens du bord

Devanture d’une boutique

Autre devanture d’une boutique

Les voies sur berge de Suzhou

Reflets sur l’eau

La maison des chats

Nettoyage du canal à l’épuisette

L’art de vivre à la chinoise

Les premiers livres que l’on voit servent de bar

Une touriste écrit ses cartes postales

Dans une rue à l’écart, une femme fait son linge au puit

Qibao, côté pile et côté face

par Ragnagna le 16 mai 201230 octobre 2014 dans Au fil du crayon, Carnet de voyage, Chine

Aujourd’hui c’est jeudi. Nous nous réveillons dans une nouvelle chambre. Nous sommes arrivés la veille à Shanghai chez des amis et leurs deux enfants. Le jour est levé et nous éclaire doucement. Le ciel est bleu ici, cela fait plaisir de retrouver le soleil après Pékin et son smog. J’étire mes jambes encore douloureuses, me lève et m’habille. Le Chti ouvre un œil, s’étire et me suit.

Les maisons normandes à Shanghai — Des maisons normandes… à Shanghai

Ce matin nous accompagnons Louis à l’école avant de nous promener dans la concession française avec sa maman et sa petite sœur Émilie. Les petites tours côtoient les maisonnettes, les rues sont larges, ombragées par des allées de platanes importés de France au début du 20ème siècle. Certains coins de rue sont parfois même fleuris de bosquets flamboyants, j’en oublierai presque que je suis à Shanghai ! Surtout après avoir croisé des maisons typiques de Normandie… J’ai l’impression d’être sur une autre planète, très loin de mon petit hutong pékinois. Dépaysement assuré une seconde fois…

Le petit tour fait, il est temps de partir pour Qibao (prononcé Tchipao, se traduit par Sept Trésors). Chou indique le chemin au shifu (chauffeur de taxi, un des rares mots que j’ai retenu !) et nous voilà de nouveau touristes en Chine.
Les fondations de Qibao remonte au premier millénaire de notre ère, elle tient son nom d’un temple aujourd’hui disparu. La ville a longtemps vécu du travail du coton mais est aussi très connue pour la vigueur de ses criquets, apparemment redoutables dans les combats de criquets. Qibao est également la ville d’origine de Zhang Chongren. Une célébrité internationale grâce à son amitié avec un petit dessinateur belge du nom de Hergé et Chang, son personnage dans Tintin.

Sans transition, la vieille ville et la moderne

Aujourd’hui Qibao est dans la continuité de la mégalopole shanghaiaise. C’est une des dernières stations de la ligne 9 du métro. Une petite partie ancienne (et touristique) a été préservée et est organisée en circuit pour touristes, tandis qu’autour la banlieue moderne a bâti ses immeubles. Deux rivières traversent la vieille ville, enjambées à plusieurs endroits par les si mignons ponts en arcade.

Plusieurs petits musées sont répartis dans la ville, un billet unique permettant d’accéder à la majorité. Nous avons ainsi eu le temps de visiter le musée des mini-mini miniatures (les sculpteurs ont dû s’y user les yeux, il fallait des loupes pour lire certaines inscriptions), le musée du coton, le musée du théâtre des ombres et la maison du prêteur sur gage. Ces musées se tiennent dans des petites maisons dispersées dans la ville (ce qui m’a donné l’occasion de me perdre à de multiples reprises) mais manquent en revanche d’explications pour les totales incultes comme moi.